王道のデザインで。

”絵本アイビーボーイ図鑑”でも、クラシックなワードローブとして

ノーフォーク・ジャケットが紹介されております。

ノーフォーク・ジャケットと聞いて思い浮かべるような王道的なデザインです。

左右の両肩からポケットや裾までのボックス・プリーツ、釦止めのウエストベルト、

腰には大き目のパッチ・ポケットが付きます。

勿論、後ろの肩からもボックス・プリーツが入ります。

この独特のデザインが20代の時にはオッサンくさいと思って敬遠していたアイテムですが、

なぜか今はとても気になる作ってみたいアイテムの一つになっています。

年代は不明ですが、イラストとそっくりな古い写真がありました。

ステッキにバックパックにチロリアンハットが

どこかヨーロッパの登山者か羊飼いかと思われるとても素敵な写真です。

いかついイメージのノーフォークジャケットですが、

この写真のようなカッチリし過ぎないラフで自然な着こなしが私は格好良いと思います。

実用書の方には数種類のバリエーションが掲載されておりますが、

それらを参考に形の良い物を作りたいと考えております。

ノーフォーク・ジャケット

ノーフォーク・ジャケットは、スコットランド・ノーフォーク地方に由来、

又はノーフォーク公爵が狩猟用に着た上着のデザインが発祥とされるジャケットで、

1860年代位に登場し1880年代には一般的に着用されるようになったと言われております。

ノーフォーク・ジャケットと聞くと下の写真のデザインを思い浮かべます。

最初のモデルとなったジャケットがどんなデザインであったのかが不明ですので、

初めからこの形なのか、改良されてこの形になったのかは分かりませんが、

この独特なデザインがたまりません。

元々はハンティング用ですが、時代とともにゴルフやサイクリングなどの様々なスポーツにも使用された万能なスポーツ・ジャケットとなったようです。

デザインのバリエーションもとても豊かです。

先日ご紹介した英国の実用書にも、王道的なノーフォーク・ジャケットのデザインを始め

数種類のデザインの作図が掲載されています。

今、気になる、作ってみたいジャケットの一つです。

家の掃除をしていたら、。

いらない本などを詰めていた箱から、すっかりと忘れていた資料が出てきました。

1900年初頭頃と思われる英国の実用書です。

ジャケットやトラウザーから軍服、ワーク・ウェアまで、たくさんの製図が載っている、今でいう教科書のような存在です。

海外の、しかも古い時代のこの手の本はなかなか見れないので貴重です。

当時の作図の仕方や形、バランスなどとても参考になります。

ジャケットやトラウザーだけでも多くのバリエーションが紹介されており、見ているだけでも楽しくなります。

当時の人とは体型も違いますし、西欧人と日本人の違いも有りますのでいろいろと修正は必要でしょうが、

この製図でパターンを作っても面白そうです。

トラウザーに合わせて。

先日仮縫いした1910’ｓタイプのトラウザーにジャケットを合わせるとなると、

こんな感じがイメージです。

以前に作った60年代の形とディテールが満載のジャケットと10'sタイプのトラウザーは良く合いますが、それはあくまで60'sアイビーのイメージになります。

60年代のジャケットはあくまでスポーティなテーラード・ジャケットです。

完全にスポーツ・ウェアの一つであった1900年代初頭のブレザーやスクール・ジャケットとデザインと似てはいるものの、形は大きく異なります。

特に袖。

トラウザーに合わせて試着した英国軍のジャケットの様に、

肘下がカーブして競り出し、通常のテーラードジャケットよりも前傾を取る袖は運動や作業に適しており、これぞスポーツ・ジャケットといえます。

この独特の袖が当時の雰囲気でも有ります。

10’ｓのトラウザーにはやはりこの形のジャケットを合わせたいところです。

生産はまだ先ですが楽しみなジャケットの一つです。

ジャケット試着画像です。

まずは、ベーシックにホワイトのＢ．Ｄシャツと現在企画中のクラバットを合わせて。

ジャケットのキャメル色と同系色のクラバットが良く馴染みます。

着丈、袖丈も良いバランスです。

後ろは背中心のステッチとフックド・ベントがポイントです。

シャツを変えてブラックのＢ．Ｄに。

引き締まります。

タイとの組み合わせによっては黒シャツも良いですね。

寒くなった今の季節に上から羽織るオーバー・コートは、やはりダッフル・コートがよく合います。

ジャケットにタイをして上から大きめのダッフル・コートが当時の雰囲気です。

ブラック・ウォッチのボタン・ダウンをラフにノー・タイで。

普段着にはこんな感じが楽です。

ノー・タイの代わりにアクセントとしてリボン・ベルトやアジャスタブル・ベルトが重宝します。

季節に応じてボート・ネック・セーターやＵＶネック・ベストをインナーに。

衿とタイのチラ見え具合にグッときます。

改まった場やビジネス・シーンには勿論合いますが、

それよりも、

カジュアルな普段着として日常にもっと取り入れていきたいアイテムの一つです。

サンプル完成です！！

釦ホールに少し時間が掛かってしまいましたが、ジャケットのサンプル完成です！

ＦＲＯＮＴ

ＢＡＣＫ

ラペルは段返りではなく、第一釦に沿って返る設定です。

上２つ掛けで綺麗に折り返るのは勿論、

中１つ掛けでも自然で美しいロールを描いてラペルが返ります。

左のラペルには本来の第１釦があった名残りの釦ホール（飾り）が付きます。

ただ、釦の色が表生地の色に合い過ぎました、、、。

全体がボンヤリとして見えます。

裏地に合わせてもう少し赤めの釦にするか、

金や銀のメタル釦にすれば締まりが出来て良かったように思います。

他にもウエストの絞りや袖、衿・ラペルの形状、ゴージ・ラインの位置など細かい点も含めて改善する所は多々あります。

それらを次に活かしつつ更に良いものを作りたいと思います。

ディテール詳細は以前の記事もご覧ください。

来年２月販売予定のボタン・ダウン・シャツにも合わせたいジャケットです。

試着画像は後日アップ致します。

次はこの生地で。

このジャケットは秋冬用の生地で作りましたが、

これに続けてもう一着、仕様はほぼ同じで春夏用の生地でも作ろうと思います。

春夏定番の素材、シアサッカーです。

今モノもヴィンテージでもシャツ・ショーツ・パジャマ・寝具などで目にする機会が多い素材だと思います。

シアサッカーとは、

タテ糸を、たるませる部分とピンと張った部分を交互に配して織り上げた生地です。

たるませた部分は凹凸のあるシボ（写真のボコボコ）が出来、シボがあることによって肌へ触れる面積が少なくなるため、べとつかず春夏の衣類によく使用されます。

日本ではしじら織りとも言い、和装では浴衣や夏用の着物に使われています。

着ていてとても気持ちよく清涼感ある素材です。

今のところ２つ候補があり、

オーソドックスな単色の地味系でいくか、

夏らしくトリコロールでいくか、悩み中です。

釦はシェル釦（貝）の予定です。

当時はコストや洗濯耐性を考えて、貝風のポリエステル釦が多く使われています。

写真で見るとあまり分かりませんが、実際の雰囲気は結構違います。

当時のようにポリ釦でも有りですが、もっと大人っぽくて高級感あるシェル釦に惹かれます。

出来あがりのイメージはこんな感じ。

白やベージュの淡色のコットンパンツやサマーウールのスラックスに合わせたいジャケットです。

出来ましたらまたアップ致します。